3D-Drucke mit Pinsel, Spritzpistole oder Airbrush bemalen

Nachbehandlung

Die Nachbearbeitung ist ein Schritt, der zu oft (freiwillig oder unfreiwillig) vergessen und vernachlässigt wird, obwohl es der wichtigste Schritt ist, wenn Sie bei Ihrem 3D-Druck-Malprojekt gute Ergebnisse erzielen möchten.

Wir wollen alle schnell zum Malen übergehen, denn es ist der coolste Teil, der uns am meisten Spaß macht, besonders für Malfans! Ich war der erste, der in die Falle getappt ist, direkt mit dem Malen beginnen zu wollen, ohne die Box „Nachbearbeitung“ durchlaufen zu müssen. Wenn das schönste Gemälde an einer Wand mit Löchern, Unregelmäßigkeiten und Rissen gemalt wird, hat das keinen Sinn, das Ergebnis wird mittelmäßig sein.

Eine Nachbearbeitung, sei es beim FDM- oder Harzdruck, ist unerlässlich, um die mit dem 3D-Druckprozess verbundenen Mängel zu beseitigen. Das Ziel dieses Schritts besteht darin, die Linien/Schichten der Drucke zu löschen und die von den Druckträgern hinterlassenen Spuren zu beseitigen. Die Techniken sind zahlreich und jeder hat seine eigene Methode. Ich stelle Ihnen hier meine Nachbearbeitungsmethode für Harzteile und für PLA-Teile vor. Obwohl ähnlich, sind die Schritte nicht genau gleich.

Nachbearbeitung von Harzteilen

Harz lässt sich leichter nachbearbeiten als Filament, da keine Druckstreifen so sichtbar sind wie bei FDM. Gerade weil das Teil so perfekt aussieht, wenn es vergriffen ist, möchten wir diesen Schritt überspringen.

Das Ziel besteht darin, die Druckmuster und die von den Trägern hinterlassenen Stöße zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass Sie durch gute Druckparameter und gute, gut platzierte Stützen bei der Vorbereitung des Teils im Slicer deutlich Zeit bei der Nachbearbeitung sparen!

Hier sind die verschiedenen Schritte, die ich durchführe:

• Schleifen Sie das gesamte Teil mit Körnung 400 und Körnung 240 an den Stellen, an denen sich Stütznippel befinden. Achten Sie darauf, das Schleifen nicht zu erzwingen, damit keine Details verloren gehen.
• Mit Wasser reinigen, um jeglichen Staub zu entfernen.
• Zugabe von Harz in die von den Trägern hinterlassenen Löcher mit einer Pipette und einem Pinsel, anschließend Polymerisation des Harzes mit einer UV-Lampe. Tipp: An nicht sichtbaren Stellen wie Steckdosen ist dieser Schritt nicht erforderlich.
• Schleifen Sie die Bereiche, in denen Harz hinzugefügt wurde, mit Körnung 400 ab, um die Oberflächen zu glätten und an bestimmten
• Stellen kein überschüssiges Harz zu bilden.
• Sehr feines Schleifen mit einem „Dremel“, um „Brustwarzen“ an Stellen zu entfernen, die mit den Fingern nicht zugänglich sind (z. B. Haare).
• Mit Wasser reinigen, um jeglichen Staub zu entfernen, dann trocknen.
• Bedecken des Teils mit Sprühspachtelmasse, um die Oberflächen zu glätten, Kratzer auszufüllen und verbleibende Mängel wieDruckmuster hervorzuheben.
• Schleifen mit Körnung 400 oder 600 und bei Bedarf mit einem „Dremel“.
• Bedecken Sie das Teil mit Spritzspachtelmasse.
• Ende der Nachbearbeitung!

Sobald Sie einen sehr sauberen und makellosen Raum erhalten haben, können Sie nun mit dem lang erwarteten Schritt fortfahren: FARBEN!

Nachbearbeitung von FDM-Teilen

Schauen wir uns nun an, wie die Nachbearbeitung eines mit FDM-Druck hergestellten PLA-Teils funktioniert. Der Vorgang ist ziemlich identisch, dauert jedoch etwas länger, da die Druckstreifen beim FDM-Druck viel besser sichtbar sind. Sie können sie sogar durch Berührung spüren.

Ziel ist es, die Druckstreifen, aber auch die großen Defekte der Druckträger zu entfernen, um ein sehr glattes und sauberes Teil zu erhalten.

Hier sind die verschiedenen Schritte, die ich durchführe:

• Schleifen Sie zuerst mit einem Elektroschleifer, Körnung 80, dann 180, dann 240 (oder direkt Körnung 180, 240, wenn der Druck sauber ist), um die Drucklinien so weit wie möglich zu entfernen. Das Schleifen mit der Körnung 240 entfernt das körnige Aussehen, das das
• Schleifen mit der Körnung 80 Ihrem Teil verleiht.
• Reinigung mit Wasser + Auftragen der ersten Schicht Spritzspachtel
• Handgeschliffen mit Körnung 320
• Reinigung + Auftragen einer zweiten Spachtelschicht
• Handschleifen mit Wasser der Körnung 400. Reinigung + Auftragen einer Grundierung (schwarzer Grundanstrich), um die letzten Mängel hervorzuheben
• Von Hand mit Wasser der Körnung 600 schleifen
• Reinigung + Auftragen von Kunststoffspachtel in Bereichen, die stark durch Stützen gekennzeichnet sind
• Auftragen einer Grundierung + abschließender Nassschliff mit Körnung 800
• Ende der Nachbearbeitung!!!

Sobald Sie einen sehr sauberen und makellosen Raum erhalten haben, können Sie nun mit dem lang erwarteten Schritt fortfahren: FARBEN!

Das Gemälde

Nachdem Sie die vorherigen Schritte erfolgreich abgeschlossen haben, steht Ihnen ein wunderschöner, sauberer Raum zur Verfügung, der nur darauf wartet, gestrichen zu werden.

Der erste Schritt vor dem Lackieren, und das gilt für alle Materialien und auch für Airbrush- oder Pinselmalerei, ist die Grundierung!

Die Grundierung (oder Grundierung) ist eine dünne Schicht Grundierungsfarbe, die dafür sorgt, dass Ihre Farbe besser haftet und fester wird. Die Grundierung ist daher unerlässlich und kann per Spray, Airbrush oder Pinsel aufgetragen werden.

Es gibt mehrere Farben, am häufigsten werden jedoch Schwarz, Weiß und Grau verwendet. Die Wahl der Farben ist wichtig, da sie einen direkten Einfluss auf Ihr Gemälde hat. Sie können beispielsweise eine „Vorschattierung“ durchführen, indem Sie in einem bestimmten Winkel eine schwarze Grundierung und zusätzlich eine weiße Grundierung auftragen. Durch den Schwarz-Weiß-Kontrast heben sich Ihre Glanzlichter/Schattierungen von der Farbe ab, die Sie anschließend auftragen.

Ich persönlich verwende für die meisten meiner Figuren Sprühgrundierung, da sie sehr groß sind und das Airbrushen zu lange dauern würde.

Ich verwende den Airbrush-Primer für sehr detaillierte und einigermaßen große Teile wie zum Beispiel Gesichter oder um Schwarz-Weiß-Vorschattierungen vorzunehmen.

Als Farben verwende ich meist Weiß. Ich male hauptsächlich Manga-Charaktere mit ziemlich hellen Farben. Mit der weißen Grundierung erhalte ich die Ergebnisse, die mir am besten gefallen. Wenn ich ein dunkleres, stumpferes Erscheinungsbild erzielen möchte, verwende ich eher Grau oder sogar Schwarz.

Daher werden die Grundierungen je nach gewünschtem Ergebnis und den zu lackierenden Teilen verwendet (mit einem Spray für eine Miniatur oder mit einer Airbrush für eine Vollgröße, ist das nicht die klügste Lösung)?

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